经过几千年的历程，汉服款式极其多样，不过今天所认可的汉服主要是几个强大王朝的服饰，如汉、唐、宋、明、清等，当代汉服设计主要是依据这些朝代的服饰。现在使用汉服已经不必考虑等级问题，色彩、纹样、面料等可以随意使用。现代汉服设计更加简约舒适，在不失美丽的同时，融入更多时尚元素。我们生在一个幸福的时代，可以按照自己的喜好穿用汉服。但是，汉服因其显著的民族性特征，遵循一定的穿着礼仪，必定可以使穿着者更加优雅和自信。
《汉 服》
【资料图】
曹喆 著
中华书局2022年10月出版
汉服的由来
汉服是汉人的传统服饰，这个定义虽然不错，不过和没说也差不了多少。若刨根问底，汉人服饰是什么？名称如何而来？如何穿？汉人服饰和中华文化有什么关系？这些问题可就不是三言两语能说清楚的了。首先需要了解汉人的由来，早期的汉人为后世服饰确定了基调。
汉人源于华夏人。“华夏”一词最早见于《尚书·周书·武成》：“华夏蛮貊，罔不率俾。”大意是说不论文明的华夏人民还是四边的蛮夷，都臣服于周王的领导。《尚书》成书的过程非常复杂，今天很难确定这段文字是否出于周代。不过华夏一词肯定在春秋时期就有了，中原周天子分封的诸侯各国都称为夏或诸夏。孔子认为华与夏是同义字，华即是夏，如《左传·定公十年》记载孔子说：“裔不谋夏，夷不乱华。”《尚书》以后的文献多将华夏作为一个词使用。唐朝孔颖达在《春秋左传正义》中称：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”“夏”有高雅和广大的意思，“华”指服饰华美。《尚书正义》也有：“冕服采章曰华，大国曰夏。”《左传·襄公二十六年》记载了晋楚绕角之役，晋国使用了析公的计策，大败楚军。然后“楚失华夏”，楚国失去了当时成为中原霸主的机会。这里所记的华夏就是指中原地区由周王分封的诸侯各国。
春秋时期华夏诸国位置示意图
夏商时期华夷之间的区别并不严格，至春秋时期，夷夏相别的观念已很强烈。《左传·成公四年》记载：“史佚之《志》有之，曰：‘非我族类，其心必异。’楚虽大，非吾族也，其肯字我乎？”说的是鲁成公去晋国，晋侯对成公不恭。成公打算背叛晋国而与楚国媾和。季文子劝成公说，楚国虽然强大，但不是我们的同类，难道会爱我们吗？春秋时期的中原诸夏会把楚国归于夷狄。分布在中原四边的部落被称为“蛮、夷、戎、狄”。值得注意的是，区分华夷的标准并非血缘，而是文化。最初以宗族氏族区别夷夏尊卑的标准逐渐被文化标准代替。和中原诸夏采用同样礼俗和服饰的，就被认为是华夏同族，所以一些部落的华夷身份会出现变化。因为诸夏不待见楚国，楚王熊渠说出一番气话：“我蛮夷也，不与中国之号谥。”但是楚成王时楚国向周王室进贡，楚庄王还打着“尊王攘夷”的旗号带大军到周的都城外游行（问鼎中原的典故就出于此）。楚国不断在语言、服饰、礼乐等方面向中原学习，其成为诸夏一员的事实逐渐被中原各国接受，并在战国时期成为七雄之一。
楚国帛画《人凤图》
春秋时期，华夏各诸侯在周王室（至少在名义上）统一领导下，还是遵守礼节和讲道理的，不以吞并其他国家为目的。战国时期则“礼崩乐坏”，一番吞并战争以后秦国最终统一中原。秦朝也只经过短短十多年就被汉朝代替。汉朝持续了四百多年，这是一个强大帝国，也是汉民族名称的由来。
汉代以后，汉和华夏并用，指同一个意思。中华文明也称华夏文明或汉文明。《三国志·蜀书·关羽传》有：“羽威震华夏，曹公议徙许都以避其锐。”说的是关羽威震华夏。唐代韩渥《登南神光寺塔院》诗：“中华地向城边尽，外国云从岛上来。”至今华夏、中华、汉都是中国的代称。
汉名称来源即是汉服名称的来源。《易·系辞传》有：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。”汉人以炎黄为始祖，二十四史中的《舆服志》也多以这一句作为引文，如《旧唐书·舆服志》第一句：“昔黄帝造车服。”《宋史·舆服志》：“昔者圣人作舆，轸之方以象地，盖之圆以象天。”《元史·舆服志》把《易·系辞传》的这段放在了第一句。古人认为汉服起于黄帝。现在普遍认为汉服源自殷商时期，出土的商代文物也可以看到与周代近似的服饰。
从周代至今，华夏文明已经持续了三千年，这期间不断有外来势力进入中原地区，汉文化以其顽强的生命力影响和同化了外来者。如前文所述，汉夷之分不在血缘，而在于文化，很多外来者因为文化趋同，被纳入了汉文化的范畴。服装作为汉礼的一部分，在历史过程中兼容并蓄，除了朝代更替导致服饰演变，还有很多外来服饰（胡服）被汉人使用， 以至于传统服饰风格样式极其多样。这些融入汉服体系的胡服也被称为汉服，如战国时期赵武灵王的胡服骑射，将胡人的短衣引进汉人的服饰系统。再如，袴褶服原来也是胡服，因其穿用方便，被汉人使用，隋唐以后成为一种普遍穿着的衣服。元代蒙古人穿着的辫线袄，演变为明代汉人普遍穿着的款式，称为曳撒。清代旗人袍服上的立领，则在后世演变为重要的汉服元素。所以，无论是从历史、风格、样式还是来源等方面分析，汉服都是相当复杂的。
唐代军官的袴褶服
元代辫线袄
清代满族女式袍
从元代开始，汉服发展经历了很大的波折。元代是蒙古人建立的大一统王朝，元政府没有强迫各族统一服饰，而是各随其俗，汉人依旧穿着自己的传统服饰，不过文化的交流是不可避免的，汉服中有了不少蒙古服饰的元素。朱元璋以“驱逐胡虏，恢复中华”的旗号打跑了元政权，建立汉政权的同时以宋代服饰为模板，建立了明代的服饰制度，但是宋代服饰样式多已失传，明代的服饰实际上完全是明代的特色。清代统一全国后，强行统一服色，男性必须按照满人的打扮剃发穿衣，女子可以保留明代服饰。汉服传统在清代实际已经中断，明代服色基本只会出现在戏剧里。入关后的满人在语言、饮食、政治制度等很多方面都逐渐汉化，汉人也逐渐接受了满人服饰，汉族妇女也多穿旗人样式的袍。虽然，从文化角度来看，蒙古族和满族都是中华民族的组成部分，但称他们的服饰是汉服却较为勉强。辛亥革命后，随着西风渐进，汉服逐渐退出历史舞台，西式服饰或者中西合璧的服饰成为主流。
传统汉服款式
纵观整个汉服发展过程，有三种基本款式贯穿始终，分别是衣裳制、深衣制和袍服制。
第一种款式是衣裳制。如前文所述，史书皆称黄帝垂衣裳而天下治。从商代出土的人物造型玉器可以粗略看出当时贵族上衣下裳的着装。所以衣裳有可能是汉服最早的普遍使用类型。汉代刘熙撰《释名》解释衣裳：“凡服，上曰衣，衣依也，人所依以庇寒暑也。下曰裳，裳障也，所以自障蔽也。”意思是说穿在上身的称为衣，衣同依。人们依靠衣服抗拒寒暑。穿在下身的是裳，裳的作用是遮蔽。衣裳的称谓在实际使用时是比较含糊的，在很多古代文献中，衣裳是作为服装的总称来使用的。本文为了区别，则以“上衣下裳”表示衣裳制。
衣裳制
大礼服往往都是衣裳制。如冕服采用的是衣裳制，服装的款式和主体元素基本一样，不同朝代的冕服在冕冠、图案、尺寸以及颜色等细节上略有区别。士人在重要场合也上衣下裳。《礼记》记载有士人接受冠礼时头戴爵弁，穿纁（浅红色）裳。
皇帝冕服
周代至汉代的衣裳都是宽衣大袖，这也是汉服区别于胡服的主要特征之一。南北朝时胡汉文化交融，衣裳由收窄的款式，逐渐演变成为襦裙。襦是短上衣，袖子比较窄。裙子有很多款式，主要体现在裙裁片的量以及色彩、纹样变化。襦裙的使用延续至清代。
唐代襦裙
明代襦裙
第二种是深衣制。《尔雅注疏》解释深衣为衣裳相连，也就是上衣和下裳在腰部缝合，上衣下裳是连在一起的，覆盖身体时显得深邃，所以称为深衣。
《礼记·深衣》较为详细地记叙了深衣制度。古人认为深衣是除了朝服和祭服之外最好的衣服，文职和武职都可以穿。孔颖达为《礼记》作疏说深衣是诸侯、大夫、士在晚间所穿的衣服，庶人也把深衣作为吉服使用。《礼记》说深衣不能短于足踝以上，也不能长得拖到地面。袖子大小适宜手肘自如运动。大带不能系得过高或太低，要系在腰间没有骨头的位置。深衣用十二幅布缝制，象征一年十二个月。圆形袖子象征圆规，方形领子象征方正。背部中缝从上到脚后跟，象征直道。深衣下半部也称裳，裳的下缉象秤和秤砣，象征公平。所以《礼记》说：“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。”
深衣开始使用的时间已不可考，可以确定周代已普遍使用深衣。春秋战国的深衣作为常服使用，也就是日常服装。楚国帛画上可以看到战国时期着深衣的形象。按照《礼记》所述，将领指挥作战时也穿深衣。
楚国帛画《御龙图》
春秋战国至汉代都穿曲裾衣，门襟从领子开始绕身体缠裹，腰间用带固定住。曲裾衣的袖子和门襟都有宽的饰边。这种绕领称为“衿”。此时的袖子虽然肥大，不过在袖口处还是收拢的，即所谓的“琵琶袖”。袖身肥大处称为“袂”，袖口收紧处称为“袪”。
曲裾深衣
秦代始以深衣样式的袍作为朝服，汉代称之为襌衣，上衣和下裳在腰部缝合，衣身和袖子都很宽大。汉代从皇帝至小吏亦以襌衣作为朝服，深衣式的襌衣也是常服。襌衣里面穿中衣，领、袖等边缘用黑色。文献记载汉代的朝服服色随五时色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑，虽有五时朝服，实际上朝都穿黑色。深衣制度一直持续到明代，清代官方不再使用深衣制。
第三种是袍服制。《释名》说有袖口的为“袍”，无袖口的为“衫”。袍服实际是从胡服而来。袍服比较典型的特征是圆领、窄袖、合体。袍是从隋唐开始到清代使用最为广泛的服装。
《旧唐书·舆服志》记载说唐代的宴服，也称为常服，可能来自古代的亵服（亵服是指居家所穿的休闲服）。北朝时采用了胡服的样式，北齐文武百官无论平时或上朝都穿袍。隋代按照袍服颜色定了等级，唐朝时将等级做了更为细致的规定。唐代杜佑《通典》卷六十一记：“贞观四年制，三品以上服紫，四品、五品以上服绯，六品、七品以上绿，八品、九品以上青。”唐、宋的士人在圆领袍下摆贴一块布，称为襕袍。
唐代的圆领襕袍
宋代的圆领袍
不同朝代的圆领袍服款式有所差别，对服色和配套饰品的规定也不大一样，官民有明显差异。到了元代，官袍上开始使用胸背，胸背在明清两朝称为补子，也就是贴在前胸和后背的两块绣片，用图案标识官级。
除了上述所说三种汉服款式，还有一种衣裤搭配的方式。汉代以前的汉人穿的袴也叫胫衣，即包裹两腿的筒形服饰，后来发展成为开裆裤。裤实际也是从胡服演变而来。胡人多骑马，骑马必须穿袴，不然磨腿。汉族作战是乘战车，对袴没有强烈需求。推测赵武灵王胡服骑射时应该穿了袴，但是难以考证当时是开裆裤，还是合裆裤。汉代出现了合裆裤，和现在的裤的款式相近。汉人普遍穿着袴褶服（上衣下裤）应始于南北朝，隋唐时期袴褶服是常用服装，也用于军服。汉人在正式场合穿裤时，多在外穿有袍或裙（裳）。劳动者在劳动时会将裤子穿在外边。所以严格意义上说，袴褶搭配不能算是汉服的正式服装。
南北朝时期的袴褶服
汉服除了上述款式，还有很多衍生款式，如唐代的短袖上衣，称为半袖或半臂，宋代的褙子、明代的比甲、清代的坎肩等都是可以穿在外面的衣服。
初唐的半袖
宋代的褙子
明代的比甲
汉服特征明显，与西方贴合身体表现人体曲线的服饰造型大不相同。汉服不讲究合体，较为宽大，不表现人体曲线，汉服上没有省道，所以汉服平铺的时候可以很平整。西洋服装因为有省道以及各种垫衬，是没有办法铺平的。这是直观判断中西服装的方法。
华夏传统尚宽衣博带，穿宽大的衣服、系宽的衣带。《淮南子·齐俗训》说春秋时期“楚庄王裾衣博袍，令行乎天下，遂霸诸侯”。楚庄王穿宽衣大袍具有很强的象征意义，表示楚国穿的也是华夏衣裳，也属于华夏的一份子，也有资格领导各位诸侯。《汉书·隽不疑传》记载直指使者暴胜之到渤海巡视，召见隽不疑，不疑“褒衣博带，盛服至门上谒”。暴胜之评价隽不疑“容貌尊严，衣冠甚伟”。至魏、晋、南北朝时期，更是以褒衣博带为潇洒。《晋书·五行志》记载说晋朝末年流行小冠，衣裳博大，士人竞相效仿。《颜氏家训·涉务篇》记载说南朝的梁朝士大夫都以褒衣博带为时尚，头戴大冠、脚穿高履。《宋书·周朗传》记载时任通直郎的周朗给南朝宋世祖刘骏上书，说到当时的奢靡之风有这么一句：“凡一袖之大，足断为两；一裾之长，可分为二。”当时士人的衣袖口很大，可以拖到地面。
虽说自古崇尚宽大衣裳，实际情况还是颇令人费解。很多清代的袍（包括龙袍）都很大，身高185厘米的人穿进去都显得长大，袍下摆会拖到地面。很多清代女性的袍服，也是非常宽大。由于受到织布机宽度的限制，古代面料的门幅大多比较窄，大部分面料宽度相当于前衣片加半个袖子长。汉服裁剪时，衣片和袖子是连着一起的，多余的面料可以裁出半截袖子接上，所以裁剪汉服浪费的面料是很少的。出于不浪费面料的考虑，裁剪时尽量就着面料，衣服就会做得比较宽大。
汉服裁剪示意图
李渔在《闲情偶寄》讲了另一个衣服宽大的原因。《孟子》中有这么一句话“自反而不缩，虽褐宽博，吾不惴焉”。这句话的大意是说一个人，如果自我反省，发现自己没有道理，即使是面对普通百姓，心里也应该是不安的。褐是指代庶民。朱熹注解说：“褐，贱者之服；宽博，宽大之衣。”李渔对此非常疑惑。因为生在南方，南方穿褐的人不多，偶尔有穿的，多半是富贵之家，虽说是褐而实则是绒制的。李渔就向老师询问：“褐是富人的衣服啊，为什么朱熹说这是穷人穿的？要是说贱的话，应当节约面料和人工，做得窄小一点，为什么做得那么宽大呢？”老师默然不答，再问，老师则顾左右而言他。这个疑惑困扰了李渔数十年。直到他到陕西旅行，见土著之民，几乎个个都穿褐，面料是牛羊之毛所织，质地粗而疏，颇似毡毯，和南方贵人之衣全然不同，衣服非常宽大，有两倍身宽，拖到地面。立即就问当地人，为什么衣服要做这么大，当地人说：“我们除了这身衣服，没有其他衣物了，白天披着作为衣服，晚上就当被子盖，如果不够大，晚上不足以覆盖身体。”《论语·乡党》有“必有寝衣，长一身有半”之说，就是指睡觉时所盖的衣服很宽大。
李渔还说衣服上的缝合缝应该尽量少，所以“天衣无缝”表示很高明。基于这种考虑，裁布时应尽可能减少裁剪的量，减少衣服的缝合缝。
（上文节选自《汉服》第一章第一节、第二节）
了解汉服发展历史以及穿搭指南
《汉服》
曹喆 著
16开 平装
978-7-101-15878-6
78.00元
作者简介
曹喆，中国古代服饰史专业研究者，南通大学纺织服装学院副教授，博士。主要研究方向：中国古代服饰史、设计史论研究。著有《国外后现代服饰》《看得见的中国服装史》《片花落无声：演变中的古代时尚》《历代〈舆服志〉图释—元史卷》《中国古代北方少数民族服饰研究6：元蒙卷》等作品。
曹喆同时具有深厚的绘画基础，书中所有手绘服饰示意图均出自他手。
